掉漆的生動
斯普利特(Split)是克羅埃西亞濱海的著名觀光城市，除了湛藍通透的迷人海水，還有被聯合國教科文組織所登錄的世界遺產—戴克里先宮(Diocletian's
Palace)。
這城市給人的初始印象不是太好。我們從旅館沿著海港散步至舊城區，沿路上棕櫚、露天咖啡酒吧與冰淇淋店密佈，竟有種南洋風情的錯置感。一間又一間的小販賣著沒什麼質感又雷同的紀念品，更誇張的是古蹟裡頭，商販大喇喇地在主道兩側做生意。
迎賓主道不是象徵著古蹟與城市文化的門面嗎？雖說營利重要，但為避免不良觀感，大部分策展也只敢把紀念品區規劃在參觀動線旁支或最後，少見這樣開門見山地放在一進門處，豈不擺明說著自己貪財。
另外，古街上隨處可見曬在外頭著的衣物，有著一般人民生活的痕跡。舊城區逛起來與歐洲其他城市大同小異，商店僅是包覆著古石材的外衣。我狐疑，這是傳說中的世界遺產？
隔天，我們在南邊城門的兩側發現了需購票的展區，這裏是原先戴克里先宮的地基，是個空曠又原始的地下空間，擺放著零星的石柱、石塊、榨橄欖油的工具與儲水井遺跡。參觀券涵蓋幾個不同的區域，混雜在整個古城的四處，需要遊客自己摸索。我詫異著動線的不順暢，跟其他古蹟的參訪經驗相比，這樣的策展水準落差也太大了。回旅店後，我越想越不可置信，忍不住當起網路偵探，明查暗訪了起來。
這城市背後的脈絡，讓原本有些掉漆的參觀經驗，瞬間生動起來。
斯普利特古城是羅馬皇帝戴克里先(Diocletian)所建立的濱海豪華度假城堡，又稱戴克里先宮。他於284年至305年在位，共執政21年，為羅馬帝國立下堅強根基。在他之前，國家動盪不安，遭受外敵入侵、內戰與經濟崩潰，既往執政者平均只在位兩到三年，由此可見戴克里先之特別。這位強勢帝王不僅在軍事、經濟與政治制度強力改革，甚至將皇帝神化以加強統治合法性，為此他嚴酷地迫害基督教，因而獲得「黑色的十字」稱號。中老年時，他自請退位，在這座濱海堡壘過著閑雲野鶴的退休生活，和平終老。
活古蹟、死建築
這座度假城堡隨著帝王的死慢慢沒落，漸漸荒蕪。七世紀時，為了躲避戰爭與災荒，難民們意外發現了這座現成堡壘，厚實的牆與城門協助他們隔離外部紛亂，人們爭先恐後地舉家搬遷至此。為了應付越來越多居民的生活所需，他們利用現成的石材，慢慢將既有建築改建成一座座的民宅、商店與教堂，也逐漸將此發展成商業與觀光重鎮。
羅馬皇帝的宮殿原來是被人民所蠶食鯨吞，僅剩下斑駁外牆與地下室遺跡。這座古城，從中央集權的皇帝隨著時空演進回歸到的人民手上，它隨著百姓的需要而改建，是一座仍有呼吸脈動的活古蹟。不像是那些被細心維護卻儼然與人民生活脫節的建築，例如柬埔寨吳哥遺跡有眾多婆羅門教的廟宇座落其中，然而現在當地人卻以佛教為主要信仰。再精美的古蹟一旦與生活脫節，也僅是座逝去生命的死建築，用來吸引遊客眼球而已。
我嘗試將這兩天的所見所聞與過去歷史兩相對照，可以解釋為什麼在羅馬皇帝宮殿感受不到羅馬遺風，為什麼斯普利特古城與一般歐洲城市無異，為什麼博物館的策展設計這樣失準，一切似乎合理了起來。大部分古蹟的所有權單純，不是公有、獨立私有就是信託機構持有，因而能較全面地設計與維護，然而戴克里先宮則是自七世紀產權就分裂得七零八落，大部分是民有而少部分公有。現實是一旦民有化後，民主國家大概很難強硬回收，重新做通盤的設計與規劃，這也是為何台北市的都市更新這樣難以進展。
權力沒有永恆的存在，在這裡我看見一輪又一輪權勢更迭。不可一世的帝王革新了國家，城市隨著皇帝神話沒落，又在平凡的芸芸眾生手裡改建復興。想當初誰膽敢在虎口裡拔牙，身處號稱「黑色的十字」帝王領地裡，人民竟然建起教堂，禮拜起耶穌。
不過是時空已變，老虎已凋，很諷刺是吧。
如果不會留下些什麼，那現今我們所汲汲營營追求的，是不是也會隨時間的一陣風，吹落了無痕呢？
參考資料：
維基百科：戴克里先
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